Skötsel Större Madagaskardaggecko

Större Madagaskardaggecko

Phelsuma grandis
Vetenskapligt namn: Phelsuma grandis
Svenskt namn: Större Madagaskardaggecko
Familj: Gekkonidae
Släkte: Phelsuma
Livslängd: ca 20år
Ursprung: Madagaskar
Fullvuxen storlek: 25-30cm
Föda: Allätare
Aktiv: Dagaktiv
Miljötyp: Trädlevande, Tropiskt klimat

Allmänt

Daggeckon kommer ifrån norra Madagaskar där den är listad som utrotningshotad. På grund av att skogarna blir odlingsmarker så har ytan de levt på minskat och individerna blivit färre. Men i fångenskap är det en relativt vanlig art. Det är lag på att djur man skaffar har papper som visar vart de kommer ifrån så att det inte är viltfångade exemplar.

Utseende och beteende


Denna Phelsuma är den största i sitt släkte och kan bli upp till 30cm. De har en ljusgrön grundfärg med röda fläckar på främst huvud och ryggen. Viltfärgade exemplar har främst bara de röda linjerna mellan näsborrarna och ögonen, medans de i fångenskap finns framavlade exemplar som kan ha nästan hela kroppen full av fläckar. Denna morph kallas "high red" just för att den är så röd och har blivit framtagen genom att bara avla på de rödprickigaste individerna.

Färgen på en daggecko kan skifta lite beroende på dess miljö och dess humör, inte som en kameleont utan bara från ljusa till mörka nyanser. En lycklig och trygg ödla ska i regel vara ljus i färgen.

Ödlan är aktiv på dagen då den gärna vill ha stora ytor med många saker att undersöka. Ödlan är väldigt nyfiken av sig och älskar när man möblerar om. Om man har en ödla som enbart sitter under värmelampan eller på ett och samma ställe hela tiden beror det oftast på att man inte har en temperatur i terrariet som den trivs med. Ett sätt att aktivera sin ödla är att låta den jobba för maten. Ödlorna älskar att få jaga sin föda, så att släppa in syrsor som de själva kan jaga i terrariet är en bra idé men man får hålla lite koll på dem så att syrsorna inte äter inredning eller liknande. Det är även bra att variera fodret då det både är bra för hälsan och roligare för ödlan.

Man ska helst inte ta i ödlan utan bör betrakta dem nästan som fiskar. Man kan lätt stressa individen i onödan genom att hantera den. Men man kan med fördel göra dem "lagom" tama och det är då bra för att kunna hålla koll på hälsan. Genom att mata ödlan med pincett i början och sedan om man vill övergå till att mata för hand gör att man kan komma ödlan lite närmare och se hur den mår. Dessutom är det bra om de är lite tama på det viset då de inte får panik så fort man går förbi terrariet.


Viktigt att veta är att om man stressar en ödla för mycket eller tar tag i den så kan den tappa svansen. Den växer tack och lov ut efter några månader men det tar mycket energi av djuret och är inte någon trevlig upplevelse.

Daggeckon har inte några ögonlock vilket gör att de ständigt slickar på sina ögon för att hålla dem fuktiga. Att se om en ödla sover kan på grund av detta vara lite knepigt, men tittar man noga kan man se att ögonen är något ”intryckta” när de sover och givetvis reagerar de inte på rörelse.

Om du har en ödla som befinner sig långt ner i terrariet eller sitter på botten kan det betyda att det är något som inte stämmer. En daggecko är i regel aldrig nere på marken då den instinktivt förknippar marken med fara.

Terrarium

När man inreder och planerar hur terrariet ska se ut och vilka saker som ska finnas i är det givet vis viktigt att förstå hur ödlan lever i det vilda. Denna ödla kommer ifrån ett varmt och fuktigt klimat där det finns mycket växtlighet och många gömställen. Dessutom är den aktiv på dagen vilket gör att man måste ha rätt sorts ljus för att ödlan ska kunna leva i fångenskap.

Inredning


Som bottenmaterial kan man använda flera olika material. Det viktigaste är att det kan hålla fukt. Torv, mossa, jord och bark är de främsta bottenmaterialen. Det är viktigt att hålla botten lagom fuktig. Som inredning kan man ha växter med stora blad och de måste tåla att ödlorna klättrar på dem. Dessutom ska man ha grenar och gärna bamburör hos dem. Då de är trädlevande måste man erbjuda dem klättermöjligheter. Bamburör är också bra eftersom de är ihåliga och de gärna lägger ägg i dem och gillar att komma undan en stund genom att gömma sig i dem. Man kan även ha korkbark som de kan klättra på. När det kommer till växter så äter inte ödlorna av växterna, om de inte rör sig så att ödlan tror att det kanske är något kryp. De växter som har funkat bra för mig är orkidéer, olika sumpväxter så som fredskallor samt hängväxter. Om man läser på lapparna när man väljer växter kan man se vad de kräver. Då är det viktigt att välja växter som tål den värme och fukt som är i terrariet. Glöm inte bort att vattna i krukorna, annars kan man lika gärna skaffa plastväxter.

Värme & ljus

Terrariet ska ha en dagstemperatur på 25-28 grader. En solplats dom ligger på 35-40 grader samt någon del av terrariet som är lite svalare. Om man har för svalt i terrariet kommer ödlan med största säkerhet stanna under värmelampan, så det är viktigt att terrariet har en bra temperatur. På natten bör man ha det lite svalare, som i naturen. Rumstemperatur är lagom men man får gärna ha värmemattan igång så att de får lite mer värme.

När det kommer till lampor så kräver de att man har UVB-ljus till dem. Det finns lampor att köpa i djuraffärer som passar bra. Då är det bra att kombinera UVB 2.0 och UVB 5.0. Dessa tal står för hur starka lamporna är. Med denna kombination uppnår man det ljus som de i naturen lever i. Det är detta ljus som gör att ödlan själv kan tillverka D3-vitamin i kroppen. Utan den vitaminen kommer ödlan inte kunna tillgodose sig det kalk den äter, vilket leder till kalkbrist/benskörhet och slutligen döden.

Fukt

Att man sprayar i terrariet är livsviktigt för ödlan. Dels så dricker ödlan enbart vatten som ligger på blad och på rutorna och dels är de anpassade för ett fuktigt klimat. Om man inte sprayar tillräckligt kan ödlorna få vätskebrist och kan även ömsa dåligt vilket senare kan leda till värre saker. En luftfuktighet på ca 70-80% är lagom. Detta kan man uppnå genom att spraya några gånger dagligen. Sånt som kan hjälpa att hålla luftfuktigheten är att ha rätt värme, ha ett regnsystem, rinnande vatten eller någon damm/skål och givetvis fuktig botten.

Yta

Enligt jordbruksverket är minsta tillåtna ytan att hålla en fullvuxen daggecko på 0,25 m2. Höjden får minst vara 50cm. Men daggeckon är en pigg och aktiv ödla och det är inte rekommenderat att ha så små terrarier till dem. Ett bra mått på ett terrarium för en individ är 80cm högt och 45cm långt och djupt. Det är viktigt att terrariet är högt. Men detta är det minsta rekommenderade, desto större terrarium man har desto bättre mår ödlan så man kan med fördel skaffa ett större hem till den. Det viktiga är bara att de kan hitta maten.

Föda

Basfödan för en daggecko i fångenskap är syrsor/kackerlackor och mangopuré, båda doppade/iblandade kalk och vitaminer. Man kan även mata daggeckon med samma mat som ögonfransgeckons (Rhacodactylus ciliatus) vilket är Crested gecko diet. Detta är väldigt bra att använda då det innehåller alla vitaminer, mineraler och näringsämnen som de behöver.
Vatten kan man ha i en vattenskål om man vill, men till 99% så kommer ödlan aldrig dricka ur skålen. De dricker istället vatten ifrån blad och rutor i terrariet då man sprayar. Därför är det väldigt viktigt att man sprayar i hela terrariet, på inredningen och på rutorna.
Matskålen ska gärna sitta högt upp i terrariet. Få ödlor går ner på marken så för att ödlan ska äta bra så ska den sitta högt.

Grundfoder

  • Syrsor
  • Kackerlackor
  • Barnmatspuréer - (Mango, Banan och liknande tropiska frukter. Barnmat innehåller inte farliga besprutningsmedel som frukter i fruktdisken kan innehålla)

Godis - Ges någon gång ibland

  • Mjölmask - (Bör inte vara grundfoder då det är som att en människa skulle leva på smör)
  • Sylt/marmelad
  • Honung
  • Gräshoppor - (Roliga att jaga men kan innehålla ett virus sägs det)

Viktigt är att mata med kalk i och på maten. Framför allt om man avlar eller har en växande individ. Vitaminer är också viktigt att tillsätta. Det finns många bra sådana i djuraffärerna, till och med anpassade just för daggeckos. En viktig vitamin är D3 som ska ingå i vitaminpreparatet.

Könsbestämning

Daggeckon blir könsmogen vid 1-års ålder och först då kan man tydligt se skillnaden på hanar och honor. Innan dess kan man kanske ana vad det kommer att bli, men det är näst intill omöjligt. Skillnaden hittar man över kloaken på ödlan. Där man kan se hur små fjäll möter ljusare fjäll i något som liknar ett V. De första fjällen som det V:et består av är på hanar porer. Man kan se att det är som små prickar i varje fjäll på den raden. Honor saknar dessa porer.

Avel

När man avlar på daggeckos är det viktigt att veta redan från början att ödlorna inte är speciellt snälla emot varandra. Två hanar i samma terrarium kan fungera om de växt upp tillsammans, men kommer en hona in i bilden så biter de i regel ihjäl varandra. Även när man har en hane och hona tillsammans kommer man att märka att de är ganska aggressiva emot varandra, men det är helt naturligt och inget man behöver oroa sig för. Det viktiga är att man håller koll så att sår läker ihop fint och att man har massvis med gömställen så att de kan komma ifrån varandra om de vill. Man måste även ha ett större terrarium än om man bara har en ensam individ.

När man har ett avelspar kan man kunna höra små nästan kvittrande ljud framåt kvällen om man har tur. Hanen visar upp sig och ”flörtar” med honan genom att göra dessa ljud samtidigt som han nickar med huvudet. Om honan går med på hans önskan (men ofta även om hon inte vill) så biter hanen tag i halsen på henne och parar sig med henne. Detta sker sällan på dagtid.

Honan kommer efter ca 3-4 veckor lägga 2st ägg som hon gärna klistrar fast inuti ett bamburör eller på rutan. Äggen är ca 1,5cm i diameter och kräver både fukt och värme för att kläckas. De kräver 28 grader och en luftfuktighet på 70-80%. Viktigt är att de inte får ligga emot fukten vilket gör att man i kläckaren inte ska lägga dem direkt ner i kläckmaterialet, man kan istället lägga in det som honan la dem på eller någonting som håller dem ifrån fuktkällan. Det kan dock vara väldigt svårt och riskabelt att flytta på äggen då de lätt går sönder. Många har med fördel tagit en liten plastburk och tejpat fast över äggen och haft kvar dem i terrariet. Detta för att ödlorna ibland äter upp äggen och när de väl kläcks finns det stor risk att ungarna betraktas som mat. Ungarna kräver sedan samma temperaturer som föräldrarna och man kan ha dem i något lite mindre i början med exempelvis papper i botten så att man ser att de kommer igång med att äta och allt. De äter då samma föda som föräldrarna bortsett från att deras insekter behöver vara betydligt mindre. Halva storleken av ödlans huvud brukar vara ett lagom mått på foderdjuren. Det tar sedan ett år innan de växt klart helt och blivit könsmogna.

Skötselråd skrivet av: Lovisa Larsson
Senast uppdaterad: 2013-04-21 18:29
Skötselrådet har visats: 25637 gånger

Vilka har denna art?

Det finns 103 medlemmar som äger denna art.
Logga in för att se vilka.

Skicka in skötselråd

Har du ett skötselråd du skrivit som du vill publicera på terrariedjur.se? Kontakta anders alternativt maila skötselrådet till