Skötsel Ögonfransgecko

Ögonfransgecko

Correlophus ciliatus
Vetenskapligt namn: Correlophus ciliatus
Svenskt namn: Ögonfransgecko
Familj: Gekkonidae
Släkte: Correlophus
Livslängd: 15-20 år
Ursprung: Nya Kaledonien
Fullvuxen storlek: 20-25cm
Föda: Allätare
Aktiv: Nattaktiv
Miljötyp: Trädlevande

Allmänt


(Foto: Ella Lundberg)

Ögonfransgeckon, Correlophus ciliatus (tidigare Rhacodactylus ciliatus) är en lättskött gecko ifrån Nya Kaledonien. Man har under en period trott att denna art varit utdöd men den återfanns år 1994 vid en expedition.

Därefter har ögonfransgeckon blivit en stor favorit inom reptilhobbyn.

Ögonfransgeckon är en relativt lättskött art som är bra för nybörjare då kraven inte är lika höga som för många andra arter.

Bland annat klarar ögonfransgeckon rumstemperatur, behöver inga speciella lampor samt att det finns ett komplett foder i form av ett pulver som blandas med vatten.

Mer om det finner du under "Terrarium" och "Föda".

Utseende och beteende


(Foto: Ella Lundberg)

Ögonfransgeckon har fått sitt namn från de små “fransar” eller taggliknande utskott som sitter över dess ögon.
Dessa utskott går från ögonen och följer längs med ryggen (dorsalen). Hos de flesta geckos brukar utskotten minska ner mot svansroten eller försvinna helt.

Huvudet på geckon är triangelformat och kan variera lite till utseendet, exempelvis nästan inga fransar alls (vilket kallas för “bald”) eller stora fransar som tynger ner kanterna på huvudet (vilket kallas för “floppy crests”).

Två stora ögon sitter placerade på varsin sida av huvudet och likt vissa andra geckoarter saknar ögonfransgeckon ögonlock och använder därför sin tunga för att fukta ögonen.

Ögonfransgeckon är utrustad med 5 tår på varje fot. Istället för att underdelen är hård/skrovlig har ögonfransgeckon något som kallas för häftlameller som tillåter geckon att fästa på hala ytor som glas, plast eller blad.
Dessa häftlameller finns även längst ut på geckons svanstipp.

En av ögonfransgeckons försvarsmekanismer är att kunna släppa svansen för att förvirra och komma undan rovdjur. Det som skiljer geckon från andra arter av samma familj är däremot att ögonfransgeckons svans ej växer tillbaka efter att den blivit släppt. Därför är det inte någon ovanlighet att hitta svanslösa ödlor i hobbyn, och framförallt i det vilda saknar vuxna individer svans.
De klarar sig i regel fint utan svansen men kan vara lite klumpiga i början innan de vänjer sig.

Ögonfransgeckon är nattaktiv och spenderar ofta dagarna sovandes och gömda i ihåligheter.

Geckon härstammar från Nya Kaledonien och lever i träd eller tätt buskage, oftast bara någon/några meter över marken.

De lever solitärt och letar enbart efter artfränder vid parning.

Morfer & traits

Ögonfransgeckon kommer i många olika färger och olika mönstervarianter.
Det kan vara lite knepigt att lära sig i början men från egna erfarenheter kan jag säga att det är hur enkelt som helst när man väl kommit in i det.
Morf är geckons färg och teckning.
Traits är olika teckningar som ej är beroende av färger eller teckningar som geckon har.

Morfer

Flame
En gecko där basfärgen är mörkare än mönstret på ryggen, har ofta något minimalt mönster på sidorna eller inget alls.
Harlequin
En mer förstärkt version än "flame". Mönstren på sidorna är högre och sträcker sig längre upp mot dorsalen och har en annan ljusare färg än basfärgen.
Tiger
En oftast ljus enfärgad gecko med mörkare ränder som går över ryggen och ner på sidorna. Är ränderna fler, mörkare och längre brukar man kalla det för brindle istället för tiger.
Patternless
En enfärgad gecko. Nyansen kan ljusna lite mot magen men ryggen, sidorna och resten av kroppen är samma färg.
Bi-colour
En enfärgad gecko där dorsalen antingen är mörkare eller ljusare en basfärgen.
Buckskin
En gecko med en diffus teckning, dova mönster i olika nyanser kan ses i basfärgen. Ej som tiger eller harlequin.

Traits

Dalmation/dalmatin
När geckon har från ett fåtal prickar till en hel del utspridda över kroppen. Det finns olika benämningar på "dalmatin prickar" beroende på form, mängd och utseende.
Pinstripe
När de två raderna av fransar över dorsalen är markerade i antingen i en ljusare eller mörkare färg. Det finns olika varianter beroende hur många procent av dorsalen som hålls ihop av detta.
Röd blush
När geckons haka har en rödare ton, kan ibland se ut som rodnad och kan ibland gå upp till kinderna.
Portholes
Vita prickar på geckons sidor, kan likna ett stänk av vita små prickar.

Terrarium



(Foto: Ella Lundberg)

När du köper ett terrarium till din ögonfransgecko bör du fokusera på höjden då geckon, som nämnt ovan, är trädlevande och vill ha mycket klättermöjligheter.
Det som brukar rekommenderas till en ögonfransgecko är ett terrarium på 45x45x60cm (LxBxH).
Det går att ha hona och hane tillsammans i ett sådant terrarium under en kortare period men det bör gärna vara större.
Honor av denna art går att ha tillsammans och då rekommenderas ett 60x45x60cm (LxBxH) förutsatt att individerna funkar med varandra utan problem.

Under dagen ska luftfuktigheten ligga på 60-70% och under natten 70-80%. Detta kan man åstadkomma genom att spraya terrariet 2-3 gånger om dagen alternativt använda ett regnsystem med timer.
Någon speciell UVB-lampa behövs ej till ögonfransgeckon.

När du inreder ditt terrarium vill du inreda med mycket klättermöjligheter, exempelvis lianer, rötter m.m.
Då geckon härstammar från en subtropisk regnskog vill du också se till att terrariet är planterat med växter och håligheter som kan hjälpa ödlan att hålla sig gömd under dagen.
Levande växter hjälper också till med att hålla luftfuktigheten uppe och ger ett naturligt och snyggt terrarie.
Några tips är Fiolfikus, Gullranka, Klätterkalla och Prickeblad.

När det kommer till bottensubstrat så gäller det att använda ett substrat som kan hålla fukt bra exempelvis jord, kokoshumus, Coco husk eller mossa.
Ett tips är att blanda coco husk med kokoshumus för att få ett snyggt "regnskogsgolv" i ditt terrarium. Du kan även täcka marken med löv.
Tänk på att bottensubstratet du köper ska vara fri från gödningsmedel.

Ögonfransgeckon trivs bra i rumstemperatur och behöver därför inga värmekällor. 22-26°C brukar vara perfekt för geckon och temperaturen får gärna sjunka några grader under natten.
Det du ska ha koll på är om temperaturen stiger då det ej bör överskrida 28°C då geckon är känslig mot värme och kan lätt bli uttorkad.
Tecken på att geckon är uttorkad kan vara att svansen blivit vågig(svagt S formad).

Föda


(Foto: Ella Lundberg)

Det som gör ögonfransgeckon lite mer lättskött är att deras huvudsakliga diet i fångenskap kan bestå av ett pulver som ersätter deras naturliga kost.
Pulvret är ett fruktpulver som innehåller näring, vitaminer och mineraler som ögonfransgeckon behöver.
Pulvret finns i olika smaker och görs av olika företag men brukar gå under samma namn "CGD - Crested Gecko Diet".
Pangea och Repashy är två exempel på företag som tillverkar CGD.
Det finns som skrivet i många olika varianter t.ex. Banan, Papaya, Vattenmelon eller Mango.
Det finns även CGD som innehåller insektsprotein.

CGD skall finnas fräscht till ödlan varje kväll.
Insekter såsom syrsor och kackerlackor kan ges några få gånger i veckan, 1-2 stycken beroende på storleken.
Mjölmask kan ges till geckos som behöver lägga på sig lite vikt eller som en godisbit någon gång i månaden.
Vissa geckos älskar insekter och hugger som galningar när man närmar sig med foderpincetten.
Du kan också pudra insekterna du ger med kalk för att vara säker på att de får i sig tillräckligt.

Att ha en vattenskål i terrariet är alltid att rekommendera, men ögonfransgeckon dricker vanligtvis enbart droppar från blad eller terrarieglaset.

Jelly pots och barnmat som foder?

Även om det går att mata ödlorna med barnmat och diverse annat så verkar majoriteten av geckos som utfodras med detta få deformiteter och MBD senare i livet.

“Jelly pots” (kallas ibland för skalbaggsgelé) används i regel till skalbaggar men det finns även de som marknadsförs som foder till geckoödlor. De fungerar sällan bra och innehåller inte alls den näring som din ödla behöver.

Du bör därför aldrig utfodra din gecko med Jelly pots eller barnmat. Barnmat är visserligen i flesta fall billigare än CGD, men jag kan lova att räkningen från en veterinär kommer att kosta dig mer i pengar och samvete samt livet på din gecko.

Med andra ord, ge aldrig detta till din gecko!

Könsbestämning

Hanen har en synlig pung i form av en "svullnad" bakom kloaken.
Hanarna har också som ett band med porer som går över kloaken och mellan bakbenen.
Fjällen vid det området är oftast överlappande och glansiga.

Honor har små runda fjäll istället för glansiga och överlappande.
Honor saknar såklart svullnad/pung vilket gör köning på adulta djur väldigt enkel.
Det finns en möjlighet att honor har det vi kallar pseudoporer som i själva verket är falska porer, de sitter ganska ojämnt och kan gå upp mot magen.

Hos juveniler är könsbestämning lite svårare då hanarna inte utvecklar pung förrän de kommer upp i några gram.
Ibland kommer den tidigt och ibland så sent som runt 20 gram.
Det man gör då är att man kan använda sig av en bra lampa, förstoringslupp eller glasögon.
Man tittar då ofta efter överlappande fjäll och porer.
Juveniler går att köna tidigt men för att vara säker så kan kunniga uppfödare eller geckofantaster fastställa könet vid ca 10 gram.

Avel

Parning av ögonfransgeckon är väldigt simpel.
Det man vill göra till att börja med är att se till att hanen gärna bör väga 30-35g och honan 40-45g, det är mest för att honorna ska ha underlag till att producera ägg.

Efter parning tar det ca 3-6 veckor innan de första äggen läggs.
Honan lägger 2 ägg åt gången och kan lägga runt 8 omgångar med ägg under ett år, oftast med 1-3 månaders intervaller.

Äggen tas ut ur terrariumet och läggs in i en inkubator. Det kan ta mellan 55-120 dagar för äggen att kläckas men vanligtvis kläcks de runt 65-85 dagar. Tänk på att äggen inte får vändas, utan ska ha samma sida upp som när de grävdes ned.
Tips på bra subrat i din inkubator är Perliculite, Vermiculite, Pangea Hatch 'em, Sphagnummossa eller plantation soil.
Substratet ska hållas fuktigt, men ej blött.
Rumstemperatur fungerar toppen till kläckning av dessa ägg.

Hantering av ungar


(Foto: Ella Lundberg)

Låt bli hantering förutom vid städning och hälsokoll, det gäller både vuxna och unga.
Låt ungarna vara ifred så mycket som möjligt när du inte tar upp individerna för att utföra en hälsokoll.
CGD kan ges direkt i en liten kork/kärl.
Juvenilerna klarar sig på resterna av gulesäcken från ägget de första 2-3 dagarna.
Alla gör olika men jag tipsar om att introducera CGD till ungarna när de är ca 2 dagar gamla.

Små syrsor eller dubia kan ges efter de första 1-2 veckorna men en god aptit för insekter ses sällan hos en så ung juvenil.
Det är viktigt att vänja in dem på CGD innan man erbjuder insekter.

Skötselråd skrivet av: Ella Lundberg
Senast uppdaterad: 2016-03-08 12:01
Skötselrådet har visats: 38063 gånger

Vilka har denna art?

Det finns 658 medlemmar som äger denna art.
Logga in för att se vilka.

Skicka in skötselråd

Har du ett skötselråd du skrivit som du vill publicera på terrariedjur.se? Kontakta anders alternativt maila skötselrådet till