Total nybörjare räddningsaktion

Hej,

Fick en ödla helt oplanerat som hittats i en låda från Turkiet. Den har legat i det utrymmet hela sommaren som jag fattade det...

Då ödlan knappast kommer att kunna återvända till turkiet och bara låg i en hink så tog jag naivt på mig att rädda den lilla stackaren.

Har googlat I några dagar nu och det verkar vara en typ av mediodactylus. Den är väldigt petite, antar uttorkad och tom mage. För tillfället bor den i en sån där liten plastburk med lite sand grenar och en skål med vatten. Har slängt ner lite insekter och larver jag hittat i komposten samt nån spindel så hoppas den fått i sig nåt av det. Igår fick jag tag i ett begagnat exoterra 60x45x45. Det kom med en värmematta termometer och vad som ser ut som en akvariearmatur med lysrör. Fick även med kalciumpulver.

Nu ska jag göra en liten shoppingresa till djuraffär och se om jag kan hitta mer grejer, men eftersom jag är nybörjare så har jag dålig koll på vad som behövs. 

Eftersöker gärna lite tips på hur man tar hand om den här ödlan och vad som behöver införskaffas. 

Lyckas inte få fram en bild just nu men ni har säkert sett den om ni hänger på Facebook för det känns som jag spa mat alla kanaler jag hittat ang id

Nu har jag varit runt på lite affärer men finns inte så mycket här i närheten. Funderar på substrat, jag har detta hemma: blästersand från jula, s-jord (mineral gödsel) från hasselfors, nån slags reptil bark och cocos-husk. 

Kan man göra någon bra blandning av detta?

Efter mycket googlande i helgen så bad jag tillslut ChatGPT ta fram en skötselguide, gav instruktioner att jag är nybörjare och ska sätta upp ett 60x45x45 terrarium. Tycker ändå den blev rätt så okej, pastar nedan:

 

Skötselguide: Europeisk fjällgecko (Mediodactylus danilewskii)
Bild 1: En europeisk fjällgecko i naturlig miljö. Dessa små geckos lever i torra, steniga områden och klättrar gärna på klippor och stenmurar.en.wikipedia.org

Introduktion till arten
Europeisk fjällgecko (Mediodactylus danilewskii) är en liten geckoödla som blir cirka 8–10 cm lång (inklusive svansen). Arten förekommer naturligt kring östra Medelhavet och Svarta havet, bl.a. i Bulgarien, Ukraina, Turkiet och Greklanden.wikipedia.org. I det vilda lever den i varma, torra och klippiga habitat – man hittar dem på klippor, steniga sluttningar, i buskage och på stenmurar eller husväggaren.wikipedia.org. De är skickliga klättrare trots att de saknar häftande tålameller (de har klor i stället för “sugekoppar” på tårna)en.wikipedia.org. Vanligen är fjällgeckon nattaktiv och gömmer sig på dagen i skrevor och under stenar. Under svalare perioder kan de dock även ses vara aktiva dagtid, särskilt under morgon och sen eftermiddagen.wikipedia.org. Europeisk fjällgecko kommunicerar med artfränder genom små klickande läten, särskilt under parningstid. De är generellt skygga och snabba ödlor som hellre flyr och gömmer sig än konfronterar hot.

Som sällskapsdjur är europeisk fjällgecko relativt ovanlig men kan bli en fascinerande liten reptil att sköta för den som är väl förberedd. De bör hållas ensamma, då vuxna individer kan vara revirhävdande (framför allt hanar tolererar inte varandra, och hanar+honor kan resultera i oönskade ägg). Med god omvårdnad kan en fjällgecko leva uppåt 8–10 år i fångenskapen.wikipedia.org. Denna skötselguide går igenom allt du som nybörjare behöver veta – från att inreda terrariet (både en enkel uppsättning och en bioaktiv variant) till rätt temperatur, belysning, foder och rutinmässig skötsel. Målet är att ge din gecko ett tryggt och hälsosamt hem för många år framöver.

Terrarium och miljö
En ensam europeisk fjällgecko trivs bra i ett medelstort terrarium. För en individ rekommenderas minst ett 60 × 45 × 45 cm (L×B×H) glas-terrarium. I denna guide utgår vi från Exo Terras modell med just dessa mått, vilket ger god plats för både markyta och viss höjd för klättring. Terrariet bör ha frontöppning för enklare åtkomst (minskar stress vid skötsel) och ett täckande nätlock för ventilation.

Inred terrariet så att det efterliknar artens naturliga miljö – tänk torra klipplandskap med gömställen under stenar och bland vegetation. Du kan välja mellan två huvudtyper av miljö: en enkel, icke-bioaktiv uppsättning som är lätt att rengöra, eller en bioaktiv uppsättning med levande växter och en nedbrytande städpatrull (mikrofauna). Nedan följer instruktioner för båda varianterna.

Enkel icke-bioaktiv miljö
En enklare terrariemiljö fokuserar på lättskötta material och minimalt underhåll, utan levande växter eller egna ekosystem. Detta är ett bra val för nybörjare eftersom det underlättar rengöring och kontroll. Här är komponenterna och hur du sätter upp en sådan miljö:

Substrat (bottenmaterial): Använd ett lätt att rengöra substrat. Ett bra alternativ är Exo Terras sandmatta (sand mat) som ser naturlig ut men är solid – den efterliknar packad sand/sten och minimerar risk för att geckon får i sig substrat vid jaktexo-terra.com. Sandmattan är enkel att ta ut och spola av. Andra alternativ är papper (t.ex. oblekt hushållspapper) eller kakelplattor/naturstenplattor som inredning; de behåller värme bra och är lätta att rengöra. Undvik löst sand- eller grussubstrat för unga/gecko som måste äta direkt på underlaget, då det finns risk för att de får i sig det. En blandning av jord och sand (t.ex. 80% ogödslad kaktusjord och 20% finsand) kan användas för ett mer naturligt utseendereptifiles.com, men tänk på att du då behöver städa oftare (ta bort smutsig substrat och byta ut det var 3–4:e månad)reptifiles.com. Håll substratet relativt torrt men gärna lite fuktigt ett par centimeter ner, så det liknar en öken/halvöken-miljö där ytan är torr och djupare lager lite fuktigare.
Inredning och gömställen: Placera flera gömställen där geckon kan känna sig trygg. Minst två gömställen är rekommenderade – ett på den varma sidan och ett på den svalare sidan av terrariet. Du kan använda köpta reptilhålor (t.ex. Exo Terra eller Zoo Meds grottor) eller göra egna med stabila stenar och korkbark. Se till att gömställena är låga och trånga (geckon vill ha kroppen mot tak/väggar för trygghet). För en icke-bioaktiv miljö kan du dekorera med konstgjorda växter och torra grenar eller stenskivor. Plastväxter från t.ex. Exo Terra eller Hobby fungerar bra och kräver inget underhåll – de ger skugga och extra gömställen. Korkbarkstunnlar, små kvistar eller stenar kan lutas mot bakgrunden för klättermöjligheter. Se till att all inredning sitter stadigt; limma ev. fast bakgrund eller större stenar om det finns risk att de rasar. Europiska fjällgeckos gillar att klättra på vertikala ytor som en strukturerad bakgrund eller korkbark – utnyttja terrariets höjd med några uppstickande dekorationer. Använd sanden/stenen i terrariets tema: t.ex. rödaktiga stenar för ett ökenlikt utseende eller kalksten för ett mer Medelhavsklima.
Vatten och skål: Placera en grund vattenskål i terrariet, helst på den svalare sidan. Håll vattnet rent och byt det dagligen eller åtminstone flera gånger i veckan. Även om geckon ofta slickar dagg och droppar från inredningen efter sprayning, är det bra att alltid ha friskt vatten tillgängligt i en skålreptifiles.com. En tung keramik- eller plastskål som inte välter lätt är lämplig. I en enkel miljö kan skålen stå direkt på botten (i en bioaktiv miljö placeras den hellre upphöjd för att undvika att substrat hamnar i vattnet). Kontrollera dagligen att skålen är ren; små reptiler kan lätt smutsa ner vattnet.
Belysning och värme: (Detaljer om värmelampa, UVB etc. beskrivs mer i kommande sektioner om Temperatur & Ljus, se nedan, men rent praktiskt ska dessa installationer på plats vid uppstart.) För en enkel miljö monterar du en värmelampa över ena sidan av terrariet för att skapa en varm basking-plats, samt en UVB-lampa i taket för nödvändigt UV-ljus. Mer om val av dessa under Utrustning nedan. Koppla alltid värmekällor till en termostat för att hålla rätt temperatur och undvika överhettning.
En icke-bioaktiv uppsättning kräver att du städar regelbundet. Plocka ut avföring och matrester dagligen eller så fort de upptäcks. Desinficera vatten- och matskålar veckovis. Byt ut substratet periodvis (frekvens beror på substrattyp: papper byts mycket ofta, sandmatta tvättas vid behov, jord/sand-blandning byts var ~3:e månad). Fördelen med denna enkla miljö är att du har full kontroll över hygienen och det är lätt att se och komma åt smuts. Nackdelen kan vara att det ser mindre “levande” ut än en planterad miljö. Men med snygg inredning, bark och konstväxter kan du ändå skapa en trevlig, naturtrogen miljö som din gecko kommer att trivas i.

Bioaktiv miljö
En bioaktiv terrariemiljö eftersträvar ett självupprätthållande ekosystem inuti buren, med levande växter och nyttiga mikroorganismer/djur som bryter ner avfall. För den europeiska fjällgeckon, som kommer från ett halvtorrt klimat, utformar vi en subtropisk/medelhavsinspirerad bioaktiv miljö snarare än en tropiskt fuktig regnskog. Det innebär att vi använder tåliga växter som klarar relativt torra förhållanden och organiserar substratet i lager för dränering och näringskretslopp. Så här skapar du en bioaktiv miljö steg för steg:

Dräneringslager: Börja med ett 2–5 cm djupt lager av dränerande material på botten. Använd t.ex. LECA-kulor (lera/hydroponiska kulor) eller grovt grus. Detta lager förhindrar att jorden blir sumpig genom att överskottsvatten kan rinna ner. Lägg ovanpå ett separerande nät (terrariemesh eller fiberduk) som släpper igenom vatten men hindrar jord från att blanda sig med dräneringslagret.
Jord/substratlager: Ovanpå nätet lägger du det huvudsakliga substratet för växter och mikrofauna. En bra blandning kan vara liknande som nämnts tidigare: ca 70–80% ogödslad jord (t.ex. blomjord/kaktusjord utan gödsel eller kemikalier) blandat med 20–30% sand för att efterlikna torr, porös medelhavsmarkreptifiles.com. Man kan även blanda in lite kokosfiber eller mulm (fö/mossa) för att behålla fukt nere i marken. Substratdjupet bör vara minst 8–10 cm, gärna mer på vissa ställen, så att växtrötter får plats och så att nedbrytare kan gräva runt. Toppa jorden med ett lager lövströ (torra löv, gärna eklöv eller boklöv som inte möglar lätt)reptifiles.com. Löven ger mikrofaunan mat och skyddar marken från att torka ut för fort, samtidigt som det ser naturligt ut.
Mikrofauna (städdjur): När substratet är på plats och lätt fuktat kan du introducera en städpatrull bestående av små nedbrytare. Vanliga val är hoppstjärtar (springtails) och gråsuggor (isopoder). Dessa småkryp lever i substratet och lever av avfall – de bryter ner spillning, döda växtdelar och mögelpangeareptile.compriweb.org. För en halvtorrr miljö välj arter som tål torrare klimat: t.ex. “tropiska” springtails kan fungera om du håller en fuktig ficka under vattenskålen eller i ett hörn; bland isopoder är arter som Porcellio laevis eller Armadillidium vulgare bra val då de klarar rumstemperatur och måttlig fukt. Du kan köpa startkulturer av mikrofauna via reptilbutiker eller online. Introducera dem enligt anvisning – oftast innebär det att du strör ut dem på substratet och vattnar lätt. Ge dem gärna en bit mossa eller ett hörn med konstant fukt (t.ex. lägg in lite vitmossa som du fuktar regelbundet); där kan de föröka sig tryggt. Mikrofaunan kommer hjälpa hålla terrariet rent genom att äta upp spillning i små bitar och kompostera det till jordenpangeareptile.compriweb.org. Notera att i en torr terrarietyp kanske inte alla avföringsrester försvinner helt av sig själv – du kan behöva hjälpa till med viss städning, men mikrofaunan kraftigt minskar lukt och förhindrar mögel/bakterieansamling.
Levande växter: Välj tåliga växter som trivs i varm, halvtorrr miljö och som klarar att planteras i terrariet. Några förslag:

Svärmorstunga (Sansevieria) – en suckulent med svärdformade blad, mycket tålig och behöver inte ständig fukt.
Gullranka (Epipremnum aureum) – en klätterväxt som klarar en rad miljöer; plantera den i bakre hörn och låt rankorna slingra runt inredningen.
Aloe vera eller andra aloearter – suckulenta, lagrar vatten i bladen och ger ökenkänsla.
Fetbladsväxter (Crassula, Haworthia m.fl.) – kompakt växter som överlever i torrare substrat.
Lavendel, rosmarin eller timjan – ovanligt men möjligt; dessa örter är från Medelhavsklimat och kan trivas i varm torr miljö med starkt ljus. De ger dessutom härlig doft.
För plantering: gräv gropar i substratet, placera plantan med rotklump, fyll igen med jordblandning och tryck till försiktigt. Vattna kring rötterna direkt efter plantering. Det är bra att plantera innan du släpper in geckon, så att växterna hinner rota sig något. Tänk på att starkt ljus (gärna LED-belysning eller dagsljuslampa utöver UVB-lampan) kan behövas för att växterna ska trivas. Undvik giftiga växter – håll dig till växter du vet är reptilsäkra. Om du är osäker, välj växter som ofta rekommenderas i terrarium, eller konsultera en lista över reptilvänliga växter.
Inredning: Samma typ av hård inredning som i den enkla miljön används även här: flera gömställen (stenhålor, barkrör), klättergrenar och stenar. Skillnaden är att allt kombineras med de levande växterna. Du kan t.ex. använda korkbark både som gömställe och som planteringsyta genom att fästa epifytiska växter eller mossor på den. Stenar kan integreras halvt nedgrävda i substratet så de ser naturliga ut; de fungerar som värmelagrande solplatser under värmelampan. Bakgrunden (t.ex. en strukturerad styrofoam- eller korkbakgrund) är utmärkt för geckon att klättra på och kan även utgöra fäste för växter som gullranka. Se till att gömställena inte begravs av jord – lägg i dem ovanpå substratet eller fäst dem mot glaset med silikon om nödvändigt. Ett tips är att skapa nivåskillnader: bygg upp ett hörn med extra substrat och stenar så du får en “kulle” där växter kan stå högre, och ett lägre öppnare område på andra sidan. Detta ger både snyggt landskap och temperaturvariation.
Vatten: I en bioaktiv terrarie kan du begrava en liten dold vattentank (t.ex. en plastburk med hål) under en hörna för att bibehålla fukt för mikrofaunan – men detta är valfritt. För geckons dricksvatten rekommenderas att ändå ha en liten skål upphöjd på en plattform eller infälld i en sten, så att inte substrat ständigt hamnar i vattnet. Du kan använda en magnetisk geckomatskålshållare på väggen om du vill. Byt vattnet ofta.
När allt är inrett, låt gärna det bioaktiva systemet “mogna” i några veckor innan du introducerar geckon. Det vill säga, plantera växterna, introducera mikrofaunan, sätt på värme/ljus och spraya lätt dagligen – låt ekosystemet komma igång. Växterna rotar sig bättre och städpatrullen börjar föröka sig under denna period. Håll dock koll så att temperaturen och fuktnivåerna hamnar rätt under inkörningen (mer om dessa parametrar nedan). När geckon sedan flyttar in finns det redan en fungerande miniekologi som hjälper till att hålla hemmet fräscht.

Underhåll av bioaktiv miljö: Även bioaktiva terrarier behöver viss skötsel. Plocka ut synlig avföring om mikrofaunan inte äter upp allt (framförallt stora vita urat-klumpar kan behöva avlägsnas). Beskär växterna om de växer för mycket. Lägg i nya torra löv då och då så att städpatrullen har mat. Vattna växterna vid behov (oftast räcker sprayning och fukten från bottensubstratet, men kolla jorden kring rötterna ibland). Rör inte om i substratet i onödan – låt maskar, gråsuggor och bakterier sköta jordbearbetningen. En välskött bioaktiv terrarium kan i princip hållas igång i flera år utan att byta ut all jord; du kan byta successivt eller ett område i taget vid behov. Se det som en trädgård: lite pyssel då och då, men inte samma storrengöring som i en steril miljö.

Utrustningslista
Här listas all nödvändig utrustning för att hålla en europeisk fjällgecko med framgång. Produktexempel ges med tanke på vad som finns att köpa i Sverige. Du kan hitta dessa i specialiserade reptilbutiker online eller välsorterade zooaffärer.

Terrarium: Glas-terrarium 60 × 45 × 45 cm med frontöppning och nätlock (t.ex. Exo Terra eller Zoo Med). Detta är minimistorlek för en individ, och modellen är vanligt förekommande i handeln. Se till att terrariet har ventilationspaneler (de flesta märken har ventilationsspringor fram och nät uppe) för bra luftcirkulation.
Värmelampa och armatur: En låg-wattage halogenlampa eller reptil-spotlight (~20–40 W beroende på terrariets temperaturbehov) för att skapa en baskingplats. Exempel: Exo Terra Halogen Basking Spot 25W eller Zoo Med Daylight Blue 40W. Koppla lampan i en lamphållare/reflektor som tål värme (t.ex. Exo Terras Glow Light eller en keramisk sockel med reflektorskärm). Värmelampan placeras ovan nätlocket på ena sidan av terrariet. Välj wattstyrka så att det blir ~28–30 °C under lampan (mäts på ytan där djuret kan vistas, inte i luften – mer om detta nedan).
Terrarievärmare (alternativ/komplement): Eftersom arten är liten och nattaktiva kan du komplettera eller ersätta ovanstående baskinglampa med en värmematta eller värmekabel monterad under/en sida av terrariet för att ge mild bottenvärme. För 60×45 cm räcker en 10–20 W värmematta. OBS: Om du använder värmematta under glas, placera den på utsidan av botten, inte inne bland substratet (för att undvika att geckon gräver sig direkt mot den). En värmematta ger inte lufttemperaturhöjning men skapar en varm zon på marken där geckon kan lägga sig. Detta kan vara bra på natten om rummet är kallt, eftersom du då kan stänga av den ljusande värmelampan men ändå ha en viss värme. All värme måste kopplas till termostat (se nedan).
Termostat: En termostat är oumbärlig för att reglera temperatur och förhindra överhettning. För en värmelampa rekommenderas en dimmer-termostat (som kan reglera lampans effekt steglöst). Exempel: Habistat Dimming Thermostat eller Microclimate Evo. Dessa kan ställas in på önskad max-temperatur under lampan. För värmemattor kan en enklare on/off-termostat fungera (t.ex. Exo Terra 100W Thermostat med dags/natt-inställning). Ställ in termostaten på ca 30 °C i varmaste punkten (justera vid behov, se temperatursektionen nedan). Fäst termostatens sensor på rätt ställe – vid en värmematta kan sensorn klämmas mellan mattan och glaset, och vid värmelampa kan sensorn placeras på ytan direkt under lampan. Kontrollera termostatens funktion med separat termometer initialt, då kalibrering kan behövas.
UVB-belysning: Även nattaktiva geckos behöver UVB i viss mängd för D-vitamin-syntes och allmän hälsaexo-terra.comexo-terra.com. Använd en lågintensiv UVB-lampa som täcker terrariets övre del. Det finns några alternativ:

Kompakt UVB-lampa: t.ex. Exo Terra Reptile UVB100, 13 W (5% UVB) eller Zoo Med ReptiSun 5.0 Compact. Dessa skruvas i en sockel/armatur och ger utbrett UVB-ljus. För 60 cm bredd kan du placera en kompakt i mitten eller två i rad i en dubbelarmatur.
Lysrör (T5/T8): t.ex. Arcadia ShadeDweller 7% UVB T5 (lämplig för små terrarier, ca 2.5% UVB genom nätet) eller Exo Terra T5 UVB 5.0. En 60 cm lysrörsarmatur med reflektor kan monteras ovan nätlocket.
Både kompakt och lysrör ska täckas av ett nät i terrarielocket – geckon ska inte kunna komma närmare än ~10 cm från lampan för att undvika för stark UV. Med en 45 cm hög bur och lampan ovanpå nätet blir det lagom avstånd (geckon kan klättra upp, men nät + avståndet dämpar UV-strålningen). Sätt lampan så den bara täcker kanske 2/3 av taket, så att geckon kan välja att helt gå undan UVB i skuggiga delar vid behovreptifiles.com. Byt ut UVB-lampor ca varje 12:e månad (eller enligt tillverkarens rekommendation) eftersom UV-utgången avtar med tiden. Belysningsstyrning: Koppla både UVB och eventuella dagsljuslampor till en timer så att de är tända ca 12 timmar per dygn (t.ex. 08:00–20:00)reptifiles.com. Man kan följa årstider genom att ha lite längre dagsljus på sommaren (14 h) och kortare på vintern (10 h), men för ett sällskapsdjur som inte ska avlas är det valfritt – en stadig 12h-cykel året om går bra.
Dagsljus / LED-belysning (valfritt): För att lysa upp terrariet och hjälpa växterna kan man komplettera med en LED-list eller dagsljusrör. Exempel: Exo Terra Daylight LED eller en vanlig LED-ljuslist (med ca 6500K vitt ljus). Detta ger ingen värme eller UVB men förbättrar djurets dygnsrytm och gör att du kan se den bättre under skymning/morgon när den är aktiv. Om du har växter är detta nästan ett måste för att de ska växa bra. Timern kan styra även denna – 12 timmar ljus per dag.
Termometer och hygrometer: För att säkerställa rätt miljö behöver du mäta temperatur och luftfuktighet. Införskaffa digitala termometrar med prob (gärna två stycken) samt en hygrometer. Exempel: Exo Terra Combometer (temp+fukt) eller separata digitala termometrar från t.ex. ThermoPro. Placera en temp-prob vid varmaste stället (på ytan under lampan)reptifiles.com och en på den svalare sidan nära bottenreptifiles.com. Hygrometerns sensor kan placeras mitt i terrariet eller på den svalare sidan nära botten där fukten är högst. Avläs dagligen: temperaturer och fukt diskuteras mer nedan.
Sprayflaska: För att höja luftfuktigheten och ge geckon vatten att dricka behövs en sprayflaska (blomspruta) att dimma terrariet med. En vanlig manuell spray går bra, annars finns trycksprutor som Exo Terra Mister. Detta används för att efterlikna dagg nattetid. (För avancerade kan ett automatiskt dimsystem installeras, men för en nybörjare räcker det manuella.)
Inredning: Som nämnt i miljösektionerna: skaffa gömställen (köpta grottor eller naturlig korkbark/sten), klättergrenar (drivved, vinranka eller korkbarksbitar att luta mot bakväggen), och eventuellt bakgrund (Exo Terra-terrarium levereras ofta med en styrofoam-bakgrund som liknar sten – den fungerar utmärkt för denna art att klänga på). Konstväxter om du kör enkelt terrarium, eller levande växter för bioaktivt (se växtförslag ovan). Löv och mossa om bioaktivt. Stenar (renskrubbade och fasta) för dekoration och värmelagring. Allt detta bör finnas i terrarieinredningsavdelningar i zooaffärer eller från naturen (desinficera/skrubbla naturmaterial noga innan användning).
Matskålar och tillbehör: Även om geckon ofta jagar levande insekter fritt i terrariet, kan det vara bra att ha en liten matskål för t.ex. mjölmaskar (som annars lätt gräver ner sig). En låg skål med släta kanter (så inte insekterna rymmer) passar för maskar/larver. Pincett (matningspinsett): En lång, mjuk-tippad pincett är användbar för att handmata insekter, speciellt om du vill vänja geckon vid din närvaroreptifiles.com. Insektshåv/box: att hantera foderinsekter med (t.ex. en syrshåv eller förvaringsburk för syrsor).
Kalk- och vitamintillskott: (Ej utrustning men viktigt att lista.) Köp kalciumpulver med D3 och ett vitamin/mineralpulver avsett för reptiler. Alternativt finns all-in-one-preparat som Repashy Calcium Plus som innehåller både kalk och vitaminer. Dessa pulver används för att pudra foderinsekter (mer om dosering under Kosthållning nedan). Se till att produkterna finns i svenska butiker – vanliga märken är Komodo, Exo Terra, Zoo Med, Repashy, Arcadia etc.
Med ovan utrustning har du allt du behöver för att komma igång. Nästa steg är att ställa in rätt temperatur, belysning och klimat i terrariet – dessa faktorer är avgörande för geckons hälsa, så vi går in i detalj på dem nu.

Temperatur och belysning
Temperaturgradient: Europeisk fjällgecko behöver en varm sida och en sval sida i terrariet, så att den kan reglera sin kroppstemperatur genom att förflytta sigreptifiles.com. Med värmelampan på ena sidan skapar du en basking-zon (solplats) där temperaturen under dagen bör ligga runt 28–30 °C på den varmaste punkten. Den svalare motsatta sidan kan ligga runt 22–24 °C på dagen. Allra varmast, direkt under lampan på en gren eller sten, kan toppar på ~32 °C tolereras, men det viktiga är att geckon kan dra sig undan till ~22 °C om den vill. På natten kan temperaturen få sjunka – rumstemperatur omkring 18–20 °C är inga problem, och geckon tål kortvarigt ner mot 15 °C om det skulle ske, men ideal natt-temp är runt 18-20 °C för att vara på säkra sidanreptifiles.com. Om ditt rum inte faller under 18 °C nattetid behövs ingen nattvärme; annars kan du låta en svag värmematta eller keramisk värmare hålla botten kring 18 °C. Kom ihåg att stänga av det starka ljuset på natten – geckon behöver en svalare, mörk period.

För att uppnå gradienten: placera värmelampan på ena halvan av locket. Under lampan kan du ha en plattform (sten eller gren) där geckon kan komma upp ca 10–15 cm under lampan – där mäter du baskingtemp. Den andra änden av terrariet ska inte få direkt värmestrålning. Mät med termometrar kontinuerligt tills du justerat lampans effekt/avstånd så temperaturen stämmer. Notera att värmen stiger uppåt: högre upp i terrariet är det varmarereptifiles.com. Din gecko kan klättra, så det kommer själv hitta sin önskade nivå (högre upp för mer värme, längre ner för svalka). Därför är det bra att erbjuda klättergrenar i olika höjder – dessa fungerar som “termostatstegar” för djuretreptifiles.com. Exempel: en gren som går från botten på kalla sidan upp mot mitten på varma sidan, eller korkbark mot bakgrunden så geckon kan välja höjd.

Ljuscykel: Som nämnt under utrustning, ställ in en fast dygnsrytm med ljus. Cirka 12 timmar ljus, 12 timmar mörker är lagomreptifiles.com. Exempel: ljus på kl 8 på morgonen, av kl 20 på kvällen. Du kan följa naturligt dagsljus i Sverige om du vill, men undvik direkt solljus in på terrariet (det kan överhettas). Under den belysta perioden ska både värmelampa (som ger infravärme och synligt ljus) och UVB-lampa vara på. På natten är det helt mörkt; om du vill kan du ha en svag nattlampa (t.ex. rött/svagt LED-ljus) i rummet för att kunna kika på geckon, men undvik starka lampor då det kan störa dess beteende.

UVB-behov: Europeisk fjällgecko anses leva i utkanten av solbelysta miljöer (skugga/skymning), vilket motsvarar Ferguson-zon 1-2 i UV-index-termer. Trots att de är nattaktiva får de i naturen viss UVB-exponering under tidiga morgnar/sena eftermiddagar och indirekt solljusexo-terra.comexo-terra.com. I fångenskap bör vi ge dem lågdos UVB dagtid för att de ska kunna bilda D3-vitamin. Den UVB-källa du installerat (5–7% UVB output) ska vara tillräcklig. Montera UVB-lampan så att geckon inte kan komma supernära (minst ~10 cm från UV-källan). Genom ett finmaskigt nät lock reduceras UV-strålningen något, vilket är bra för ett litet terrarium – det förhindrar överskotts-UV när geckon klättrar i taketreptifiles.comreptifiles.com. Kontrollera gärna med ett UV-index-instrument om möjligt: siktet är UV-index ca 1-2 på högsta gecko-nivå (precis under lampan på gren), och UVI 0 i skuggade delar. Om du märker att geckon baskerar (solar) mycket nära UVB-lampan kan det tyda på att den vill ha mer, men oftast kommer den röra sig normalt om UV-inställningen är bra. Tecken på för stark UV: geckon undviker konsekvent all öppen plats och håller sig bara gömd – då kan du behöva ge mer skuggmöjligheter eller byta till svagare UVB.

Övrigt om belysning: Morgonen när lamporna tänds kan geckon ibland komma fram en stund för att värma sig innan den går i gömma för dagen. På kvällen när lamporna slocknat och terrariet blir dunkelt (rummet helst mörkt) kommer den troligen fram för att jaga och utforska. Respektera geckons dygnsrytm: undvik att tända plötsliga lampor mitt i natten i rummet. Om du behöver inspektera något, använd en svag ficklampa med rött filter (rött ljus stör reptiler mindre).

Luftfuktighet och vatten
Luftfuktighet: Den europeiska fjällgeckon kommer från miljöer som kan vara torra på dagen men fuktigare på natten. I naturen kan luftfuktigheten variera från så lågt som ~30% dagtid upp till omkring 80–90% nattetid med daggreptifiles.com. I terrariet siktar vi på en måttlig luftfuktighet med möjlighet till fukt-toppar på natten. En riktlinje är att hålla cirka 50% relativ fuktighet som grund dagtid i terrariet, med kortvariga ökningar till 70–80% efter sprayning på kvällen.

För att uppnå detta: spraya terrariet lätt varje kväll efter att lamporna slocknatreptifiles.com. Använd ljummet vatten i sprayflaskan och dimma så att ett tunt lager fukt lägger sig på inredning, växter och terrarieväggar. Geckon kommer ofta ut och slickar i sig dessa droppar (deras sätt att dricka). Fukten gör att luftfuktigheten stiger till runt 70% en kort stundreptifiles.com. Bra är om den kan få ligga över 60% i ett par timmar och sedan sakta sjunka under natten. På morgonen när värmen går på kommer fukten avdunsta och nivån sjunker troligen ner mot 40–50% igen – det är okej. Mät med hygrometer och justera spraymängden: om du ser kondensering (imma) på glaset långt in på dagen sprayar du för mycket. Om hygrometern aldrig går över 50% kan du behöva blöta ner lite mer eller även spraya en liten skvätt på morgonen tidigt (men generellt räcker kvällsspray). Tips: Spraya extra i ett hörn där du har mossa eller tjockare substrat – låt det hörnet vara “fukt-hörna” som håller lite högre RH under dagen. Geckon kan lägga sig där om den behöver mera fukt (t.ex. vid ömsning).

Fuktgömme: Ömsning (skinnbyte) sker periodiskt hos geckos. För att underlätta öms kan du skapa en fuktgömställe: t.ex. en liten plastlåda med ingångshål fylld med fuktig mossa, placerad på den varma sidan (så varm och fuktig inuti). Geckon kan söka sig dit om den behöver hjälp att lossa hud, framförallt viktigt om du märker att hud fastnar på tår eller svansspets. I en bioaktiv miljö där luftfuktigheten generellt är lite högre kanske detta inte behövs lika ofta, men det skadar inte att erbjuda. Håll mossan fuktig (spraya den vid behov).

Ventilation: En lagom luftfuktighet går hand i hand med god ventilation. Eftersom terrariet har nätlock och ventilationsslitsar kommer luften förnyas; var noga att dessa inte blockeras. Stagnerande luft med hög fukt kan leda till mögel. Om du skulle behöva öka fukten rejält (t.ex. vid ömsningsproblem) gör det kortvarigt och se till att lufta ut efteråt.

Vatten: Som tidigare nämnt, ha alltid en grund vattenskål med färskt vatten i terrarietreptifiles.com. Byt vattnet dagligen eller åtminstone några gånger per vecka. Små geckos kan ibland bada/doppa hakan när de dricker, så skålen bör vara grund nog att de inte riskerar att drunkna – några cm djup max. Om du oroar dig för att geckon inte hittar vattenskålen (de är inte alltid benägna att dricka stillastående vatten), kan du placera ett par droppar på skålens kant på kvällen för att locka med glittret, eller ställa skålen nära där den ofta vistas nattetid. Men oftast får de huvuddelen av sitt vätskebehov från de droppar de slickar i sig vid sprayning. OBS: Använd helst avsvalnat kokt vatten eller filtrerat vatten för sprayning och dricksvatten, då kranvatten med högt mineralinnehåll kan lämna fläckar och i längden irritera reptilers ögon/hud. Se också till att vattnet inte är kallt när du sprayar – rumstempererat vatten är bäst för att inte chocka djuret.

Inredning och gömställen
En trygg gecko är en gecko som har gott om ställen att gömma sig och röra sig ostört. Inredningen ska ge både säkerhet (gömställen, skugga) och stimulans (klättermöjligheter, olika strukturer att utforska). Redan i tidigare sektioner har vi nämnt en del, men här sammanfattar vi de viktigaste aspekterna:

Minst två gömställen: Ett på varma sidan och ett på svala sidan. Dessa kan vara t.ex. en reptilhåla (köpt grotta), en bit korkrör, en ihålig sten, eller en hemgjord grotta av en halv blomkruka. Gömställena ska vara trånga – geckon gillar att trycka sig i små utrymmen. Ingångshålet bör vara precis lagom för att den ska komma in. Insidan får gärna ha lite fuktighet (speciellt den på varma sidan kan dubbla som fuktgömme om du fuktar mossa där). Kontrollera att gömställena verkligen används – om geckon ignorerar ett gömställe kan det vara att det är för öppet eller på fel temperatur. Justera vid behov.
Klättermöjligheter: Trots att arten inte har häftlameller kan den klättra på skrovliga ytor och är känd för att klättra i naturen på trädstammar och klipporen.wikipedia.orgen.wikipedia.org. Ge därför vertikala element: barkbitar lutade mot väggen, grenar, fake-kaktusar eller väggar med struktur. En korkbarksbakgrund är utmärkt. Du kan också sätta in tunna grenar som diagonalt korsar terrariet. Målet är att geckon ska kunna nyttja höjden (45 cm högt terrarium) – det ger mer yta att röra sig på och låter den komma närmare värmelampan när den vill. Variera tjockleken på grenarna så att geckon får träna sitt grepp. Säkerställ att inga grenar är så högt placerade att geckon kan trycka sig ut genom minsta glipa i locket (de är små men rymningsbenägna om det finns chans, så kolla lockets passform noga!).
Siktbarriärer: Geckon uppskattar om terrariet inte är helt öppet så den känner sig exponerad. Placera växter (riktiga eller konstgjorda) strategiskt så att det skapas siktbarriärer. T.ex. en grupp växter i mitten som delar upp terrariet lite, eller hängande växter från taket. Detta gör att geckon kan korsa öppna ytor “bakom” något och känna sig säkrare.
Öppen yta: Trots ovanstående är det bra att lämna någon öppen yta för geckon att jaga på. En liten “arena” av bar mark mitt i, eller en öppen sandplätt framför en grotta, gör att när du släpper in syrsor kan geckon fånga dem på denna yta. Om terrariet är överfullt med inredning kanske insekter gömmer sig för väl. Hitta en balans mellan gömställen och lite rörelseutrymme.
Stabilitet: Dubbelkolla att alla stenar är stabilt placerade (limma om nödvändigt) så att inget kan välta över geckon om den gräver eller klättrar. En liten gecko orskar sällan ras, men man vet aldrig – även när du själv ska städa är det viktigt att inredningen inte rasar.
Estetik vs funktion: Försök kombinera så att inredningen både ser fin ut och tjänar ett syfte för geckon. T.ex. en fin trädrot kan samtidigt vara en bro mellan varma och kalla sidan; en dekorativ sten kan fungera som trappsteg upp mot värmen. När både du och geckon gillar miljön har du lyckats!
Sammanfattningsvis: ett bra inrett terrarium har många gömställen, olika nivåer, texturrika ytor att klättra på, och tillräckligt med växter eller dekoration för att ge en känsla av trygghet. Samtidigt ska geckon ha tillgång till värme och UVB (så se till att åtminstone en gömma på varma sidan inte är helt avskärmad från värmelampans värme). Med denna miljö kommer din fjällgecko känna sig hemma och uppvisa naturliga beteenden.

Kosthållning (Foder och utfodring)
Europeisk fjällgecko är insektsätare (insektivor). I det vilda äter de en stor variation av små ryggradslösa djur: olika insekter och spindeldjur som syrsor, gräshoppor, nattfjärilar, flugor, skalbaggar, spindlar och till och med små snäckorreptifiles.com. För att hålla din gecko sund bör du eftersträva en så varierad kost som möjligt även i fångenskap. Här går vi igenom vad du kan ge, hur ofta och hur man praktiskt matar en fjällgecko.

Lämpliga foderdjur: Ge bara byte som är mindre än bredden på geckons huvud (en tumregel är att insekterna ska vara max ca 0,8–1 cm långa för en vuxen fjällgecko, och mindre för ungar). Bra basfoder inkluderar:

Syrsor: Små till medelstora hussyrsor eller bandade syrsor (Acheta domesticus eller Gryllodes sigillatus). Dessa är näringsrika och rör sig attraktivt, vilket triggar jaktbeteendet.
Kackerlackor: Små nymfer av t.ex. dubia-kackerlacka (Blaptica dubia) eller röd dubia (Blatta lateralis, ofta kallad turkisk kackerlacka). Se upp så de är små nog. Kackerlackor är tåliga och gömmer sig snabbt, så erbjud på ett begränsat utrymme eller pincettmata för att säkerställa att geckon hittar dem.
Mjölmaskar och larver: Mjölmask (Tenebrio) eller mindre zofobas (superworms) i begränsad mängd. Dessa kan ges i en skål för att inte gräva ner sig. De är feta så ge inte för många. Buffalolarver (Alphitobius diaperinus) är små och bra för variation – de rör sig lagom mycket i skålen.
Flugor: Drosophila (bananflugor) kan ges till juvenil gecko eller som enrichment för vuxna (de jagar dem i luften). Även hyttlingar (nykläckta små flugor) eller soldatflugor (Hermetia illucens) kan provas – geckon tar dem gärna om de rör sig.
Gräshoppor/Locusts: Små gräshoppor (t.ex. egyptisk vandringsgräshoppa i nymfstadier) är bra byte då de klättrar och hoppar, vilket uppmuntrar jakt.
Övriga: Silkesmaskar (silk worms) eller små waxworms (vaxmottlarver) som godbitar – dock är waxworms väldigt feta och bör endast ges sällan. Spindlar eller mott kan hända att man fångar för hand, men undvik vilda insekter från naturen pga risk för parasiter och bekämpningsmedel.
En varierad diet gör att geckon får i sig olika näringsämnen och blir mer stimuleradreptifiles.com. Försök rotera fodertyper varje vecka om möjligt. I praktiken kanske du baserar på syrsor (som är enklast att få tag i), men komplettera med t.ex. kackerlackor en vecka, larver nästa, osv. Undvik: myror (kan bita), lysmaskar (giftiga), skalbaggar med hårt skal, eller allt för stora byten.

Utfodringsfrekvens: Juveniler (ungar) bör erbjudas mat dagligen eller nästan dagligen eftersom de växerreptifiles.com. Låt dem äta sig mätta – unga geckos slutar äta när de är nöjda, så du kan ge flera små insekter per kväll. Vuxna (ca 1 år och äldre) behöver inte matas varje dag; varannan till var tredje dag är lagomreptifiles.com. En tumregel för vuxna är att ge så många insekter de äter på ~5 minuter, och upprepa detta 3–4 gånger i veckanreptifiles.com. Om geckon äter väldigt mycket varje gång kan du glesa ut till var tredje dag men ge lite större portion, och om den äter lite mindre kan du mata oftare men färre byten. Håll koll på hull – en sund gecko ska ha en tydligt köttig svansrot (där de lagrar fett), men inte vara uppenbart tjock. Anpassa foderintag om den blir överviktig eller för smal.

Utfodringsteknik: Mata helst på kvällen när geckon är aktiv (strax efter att lamporna släcks är bra timing). Det finns olika sätt att presentera maten:

Släppa lös bytesdjur: Du kan släppa in syrsor eller andra insekter i terrariet och låta geckon jaga dem. Fördel: naturligt beteende, motion. Nackdel: några insekter kan gömma sig och inte bli uppätna direkt. Tips: mata en i taget eller ett par, och observera tills geckon tagit dem, istället för att hälla i många som springer runt. Ta bort eventuella kvarvarande insekter nästa morgon (syrsor kan bita en sovande gecko om de blir hungriga, så låt dem inte vara kvar länge).
Skålmatning: Använd en slät skål för larver eller lite mindre hoppande insekter. Placera geckon nära skålen eller visa att det rör sig däri. Vissa geckos lär sig äta ur skål, andra ignorerar den. Denna metod är bra för maskar och t.ex. små dubia.
Pincettmatning: Många reptiler kan vänja sig att äta från pincett/tång. Du kan försiktigt hålla en insekt i en lång pincett och låta geckon se den röra sig. Rör insekten lite för att locka. När geckon nafsar, släpp insekten så den inte riskerar rycka loss stjärten. Pincettmatning är praktiskt för att kontrollera exakt vad och hur mycket de äter, och är ett bra sätt att knyta an till djuret utan att behöva hantera det direktreptifiles.com. Var tålmodig; i början kanske geckon är för skygg – prova då att lämna insekten på marken nära den istället.
Tillskott (vitaminer och mineraler): Insektsföda i fångenskap måste vitamin- och mineralberikas för att undvika bristsjukdomar. Det viktigaste är kalcium (Ca) med D3 samt bredspektrum vitaminer/mineraler. Du bör pudra alla foderdjur med ett kalk/vitaminpulver strax innan utfodringreptifiles.com. Två metoder finns:

Använd ett kombinationspulver (t.ex. Repashy Calcium Plus eller Arcadia EarthPro-A) som redan innehåller allt – då pudrar du vid varje matning med samma pulver enligt dosering på burkenreptifiles.com.
Eller använd separat kalcium och vitaminer: t.ex. vanlig kalk+D3-pulver och ett vitaminpulver. Då kan man pudra med kalk vid varje matning, men ge vitamintillskottet mer sällan (t.ex. 1–2 gånger i veckan).
För att pudra: lägg insekterna i en liten plastpåse/burk, strö i lite pulver, och skaka försiktigt tills bytena är lätt dammade. Överdriv inte – de ska vara täckta av ett fint lager, inte klumpar. Släng pulverrester efter varje användning (återanvänd inte pulver som blandats med insektsspillning). Även om du ger UVB-ljus är det klokt att använda lite D3-kalk i kosten som försäkring (men inte för mycket då överdosering kan ske – följ produktrekommendationer).
Glöm inte att också gut-loada foderdjuren – dvs. mata insekterna med näringsrik mat 24–48 timmar innan de blir geckomatreptifiles.com. Foderinsekter bör ges t.ex. morot, grönkål, fiskfoder, frukt, eller speciellt syrsfoder. Välmatade insekter ger mer näring vidare till geckon. Håll även insekterna friska med tillgång till fukt (t.ex. gelé eller fruktbitar). En svältande syrsa är nästan tom näring för ödlan, så detta steg är viktigt.

Vatten och dryck: Som nämnt dricker geckon främst droppar när du sprayar. Men du bör alltid ha en liten vattenskål innereptifiles.com. Vissa geckos lär sig dricka från skål regelbundet, andra mer sällan. Det skadar inte att den finns. Byt vattnet ofta – det ska alltid vara rent. Du kan också då och då “duscha” geckon direkt lite lätt genom att spraya ovanför så vattnet faller ner på den som dugg, vissa dricker från huvudet/kroppen. Gör detta högst någon gång i veckan och bara lätt, så du inte stressar den.

Rutinmässig skötsel
Att etablera en daglig och veckovis rutin underlättar skötseln och säkerställer att din gecko mår bra. Här är en lista över uppgifter och kontroller att göra regelbundet:

Dagligen:

Inspektera geckon: Kika in i terrariet varje dag (oftast kvällstid när den är ute) för att se att geckon ser frisk ut. Tecken att allt är bra: klara öppna ögon, inget kvarhängande hud från öms (om det inte är i ömsperiod), att den rör sig obehindrat och inte är slö eller apatisk.
Kontrollera temperatur & teknik: Se till att värmelampan lyser när den ska, och att termometrarna visar rimliga värden (t.ex. varm sida ~28–30 °C dagtid, sval sida ~22 °C). Kolla att termostaten är påslagen (dioder/indikation fungerar). Samma med UVB-lampan – tänds den på morgonen? Timern rätt inställd? Detta blir rutin och går snabbt när man fått in vanan.
Vatten: Byt eller fyll på färskt vatten i skålen. Även om det ser rent ut, byt åtminstone varannan dag för hygien.
Foderkontroll: Har du matat kvällen innan, kolla morgonen efter om några insekter springer kvar. Avlägsna dem i så fall. Räkna ev. avföringshögar för att se att geckon äter (normalt kommer små mörka fekalier med vita uratprickar regelbundet om den äter bra).
Snabbstädning: Plocka ut synlig avföring med en pincett eller liten skopa. Fjällgeckos tenderar att ha “toaletthörnor” – de kanske uträttar behovet på samma plats ofta. Om du märker det, kan du lägga en liten bit papper där och byta ut dagligen, för enklare rengöring. Torka upp spillsvatten. I en bioaktiv miljö kan du låta mikrofaunan ta det mesta, men ta ut det som är väldigt lättillgängligt så slipper du lukt och flugor.
Varje vecka (ungefär):

Grundlig kontroll av inredning: Kolla att inga mögelfläckar eller parasiter (t.ex. kvalster) syns i terrariet. Speciellt i fuktigare hörn – rör om lite i lövlagret för att se så allt är fräscht. Luktar det unket? Om ja, ventilera mer och ta bort ev. dåligt organiskt material.
Rengör skålar och dekoration: Ta ut vatten- och matskålar, diska dem med varmt vatten (använd reptilsafe desinfektionsmedel eller milt diskmedel, skölj NOGA). Om geckon brukar bajsa på en specifik sten eller så, plocka ut och skura av den.
Spraya växter och substrat djupare: En gång i veckan kan du ge en lite rejälare vattning till växterna (för bioaktivt) – droppa vatten direkt på jorden runt rötterna tills det når dräneringslagret. Detta görs på morgonen så att det hinner torka upp en del under dagen, för att inte bli sumpigt. I icke-bioaktivt kanske du inte vattnar substrat alls, men du kan behöva byta pappret eller skölja sandmattan.
Hälsokontroll: Väg geckon om du har en liten köksvåg (valfritt men bra månadsvis). Van dig vid vad som är normal vikt. Titta under svansen, runt kloak och över kroppen så inga sår, svullnader eller tecken på parasiter finns. Notera allmän hullet – håller den vikten?
Hantera geckon minimalt: Du behöver egentligen inte ta ut geckon ur terrariet ofta alls. De är bättre som tittdjur än som husdjur man håller ireptifiles.com. Men om du måste hantera (t.ex. vid större rengöring eller hälsokontroll), gör det försiktigt. Låt gärna geckon klättra självmant upp på din hand genom att övertala med en matbit. Håll alltid lågt över en mjuk yta ifall den hoppar. Undvik att greppa hårt – de är ömtåliga. Och aldrig ta i svansen – som många geckos kan de släppa svansen som försvar. Om det händer: stressa inte upp, svansen växer ut igen med tiden, men se till att såret hålls rent.
Månadsvis / Vid behov:

Större städning: I en enkel miljö behöver du kanske varje månad byta ut substratet (om papper: oftare, sandmatta: tvätta av, jordmix: byta delvis). Passa då på att skura ur hela terrariet med reptildesinfektionsmedel (t.ex. klorhexidinlösning eller F10-djurdesinfektion). Skölj och torka allt innan inredning läggs tillbaka. I en bioaktiv miljö gör du inte sådana helrensningar om det inte är problem, men du kan byta ut en del av jorden om det blivit övermättat med avfall, och fylla på med nytt substrat.
Utrustningsunderhåll: Kontrollera då och då att alla apparater funkar. Byt UVB-lampa enligt schema. Byt batteri i hygrometer/termometer vid behov (svag skärm indikerar ofta batteritorsk). Rengör lamphöljen från damm (urkopplade!).
Foderdjurshantering: Sätt upp en rutin för att alltid ha mat tillgängligt. T.ex. köpa nya syrsor varannan vecka, starta egna små odlingar av gråsuggor eller dylikt. Planera så du inte står utan foder. Och förvara foderinsekter säkert så de inte smiter i hemmet.
Genom att hålla dig till dessa rutiner kommer du tidigt märka om något är fel och du håller miljön städad och trivsam för din gecko. En bra vana är att föra en enkel loggbok – notera när geckon äter, ömsar, bajsar, etc., samt temperaturer. Då ser du trender över tid.

Tips för långsiktig hälsa och välbefinnande
Avslutningsvis några generella tips för att din europeiska fjällgecko ska må bra på lång sikt:

Stressreducering: Undvik att störa eller hantera geckon i onödan. Låt den ha regelbundna rutiner – samma matningstider, samma ljuscykel – så känner den sig trygg. Om det sker förändringar (t.ex. ommöblering av terrariet eller flytt), ge den tid att anpassa sig. Tecken på stress kan vara att den inte äter, försöker gömma sig konstant eller är ovanligt aggressiv. Då får man utvärdera vad som kan vara fel i miljön.
Håll enkelhet i början: Om du är nybörjare och valde en bioaktiv setup, var beredd på att justera om det behövs. Ibland kan det vara lättare att börja med en enklare miljö och uppgradera till bioaktivt när du lärt känna arten. Det går att flytta över en gecko relativt stressfritt om båda terrarierna är inredda innan.
Observation: Lär känna din geckos vanor. Vet du ungefär vilka tider den kommer fram, var den gillar att sitta, hur mycket den brukar äta – då märker du fort om något avviker. Små reptiler kan snabbt bli dåliga om något är fel, så tidig upptäckt är viktigt. Ta gärna för vana att väga geckon varje månad; viktnedgång kan vara första tecknet på parasiter eller sjukdom. En frisk vuxen fjällgecko har relativt konstant vikt om dieten är jämn.
Veterinär och hälsokontroll: Det är klokt att leta upp en reptilkunnig veterinär i ditt område (många större städer i Sverige har specialister eller djursjukhus med reptilkompetens). Om din gecko visar tecken på sjukdom – t.ex. kraftig viktminskning trots mat, svullen buk, upprepade diarréer, ögoninfektion, eller om den inte ömsar ordentligt trots fukthjälp – sök veterinärhjälp. Ta gärna med avföringsprov för parasitkontroll årligen, särskilt om djuret härstammar från viltfångade linjer. Förebyggande koller kan spara mycket besvär senare.
Kalsium och D3-balance: En vanlig hälsostörning hos reptiler är metabolisk benskörhet (MBD) på grund av kalk/D-vitaminbrist. Förebygg detta genom att alltid ge tillskott som rekommenderat och ha UVB-ljus. Om du märker att geckon har darriga rörelser, svullet käkparti eller krökta ben kan det vara tecken på MBD – justera omedelbart tillskott och konsultera veterinär.
Anpassa med tiden: Kraven kan ändras något med geckons ålder. En ung gecko behöver mer mat och lite högre temperaturer kan gynna tillväxt (översta spannet av rekommenderat). En äldre kanske rör sig mindre och riskerar bli överviktig – då minska maten något. Honor som blir äggläggande (om du någon gång parar dem, eller sällsynt kan en ensam hona lägga obefruktade ägg) behöver extra kalcium. Var beredd att justera skötseln utifrån livsstadiet.
Miljöberikning: Även om geckon är liten kan du försöka berika dess liv. T.ex. kan du ibland byta ut inredningen lite (med beaktande att inte stressa för mycket). Du kan introducera nya typer av gömställen eller grenar efter några månader för att ge nyhet. Variation i fodret är också mental stimulans. Vissa geckos kan “träna” att komma fram när de ser matkoppen/pincetten – detta i sig blir en form av interaktion.
Semester och tillsyn: Planera för vem som tar hand om geckon om du reser bort. En reptil kan klara sig utan mat någon vecka (de svälter inte ihjäl snabbt), men vatten och temperatur måste skötas. Instruera en betrodd person att spraya, fylla vatten och kanske erbjuda mat några gånger under en längre resa. Automatisera så mycket som möjligt (timers, eventuellt en automatisk dimmare om borta länge) för att minimera skötsel som läggs på annan.
Njut av hobbyn: Sist men inte minst – att hålla en europeisk fjällgecko kan vara en väldigt givande hobby. Studera hur den rör sig, hur den jagar och utforskar sitt lilla landskap du skapat. Du kommer upptäcka att med rätt skötsel kommer den fram mer och visar sig trygg. Vissa individer kan med tiden lära sig känna igen när du kommer med mat och kanske vänta på dig. Det är dessa stunder som gör all omsorg mödan värd.
Genom att följa denna guide och ge din gecko god omvårdnad har du lagt grunden för ett långt och friskt liv för din lilla reptilvän. Lycka till med din Mediodactylus danilewskii – må den trivas och frodas under din omsorg! Skulle frågor uppstå, sök råd hos erfarna reptilhållare eller veterinär, och fortsätt lära dig – det finns alltid mer att upptäcka i reptilvärlden. Enjoy ditt gecko-sällskap!

Efter detta så har jag satt upp ett terrarium med det jag hade hemma, bollade lite med GPT om substrat och landade tillslut i botten leca med fiberduk ovanför. Efter detta så blandade jag ca 50% ogödslad naturtorv (hasselfors), 35% sandlådesand (biltema), 10% cocohusk, 5% reptilbark. Täckte sedan detta med eklöv och mer reptilbark. Sedan slängde jag i sten, gamla akvariegrenar och korkträ?-bitar som följde med terrariköpet. Hittils har jag bara planterat sånt som jag hade hemma, lite gullranka och timjan. Vill gärna plantera mer och fylla på med mer grenar eftersom.

Hittils är det enda ljuset han får från LED-ramp jag hade liggandes. Jag har beställt hem en 50W basking light men ingen UVB än.

Matmässigt så har jag slängt i spindlar, malar, gråsuggor, harkrankar men tror inte han ätit så mycket än. Har dock hittat lite insektsben utan kropp så något verkar ha gått ner iaf. Antar att han kommer igång bättre när jag får till rätt temperatur?

Har beställt gråsuggor som nyttodjur men kanske skulle haft något mer också?

Hittils så verkar luftfuktigheten ligga på 70% men den har nog inte hunnit stabilisera sig ännu. Temperatur endast 25°, jag har lagt en värmematta under och en längs ena kortsidan. Tanken är att ta bort dessa när jag får basking light på plats.

Här kommer lite bilder, tar gärna emot tips på vad mer jag ska göra/ändra.

Det ser ut som att mat är det viktigaste just nu. Mycket mat.

Köp hem lite av varje och testa vad han går igång på.

Att pudra med vitaminer är också bra. Så beställ det samtidigt.

Mvh
Magnus 

Vitaminer med D3 fanns i djuraffären som jag var till så det har jag köpt. Tyvärr så var ändå föran dem hade 3cm stora syrsor så jag avstog dessa, tills mjölmaskarna kommer hem så är det tyvärr bara det jag hittar i trädgården som finns. Beställer gärna hem och provar lite olika, kan blomflugor vara något eller är dem för små?

Fick svar från veterinär nu att det eventuellt kan vara en Caucasian agama (Paralaudakia caucasia) men jag vet inte, tycker mönstret på ryggen mer liknar mediodactylus kotschyi (danilewskii), här är lite fler bilder: 

 

Blomflugor tror jag inte är för stora. Möjligtvis aldeles för snabba.

Vinglösa bananflugor av arten drosdophila hydei borde passa och vara lätta att få tag på.

Hur stor är ödlan?

Mvh
Magnus 

Ögonmåttet är kasst men gissar på ca 8 cm. Kanske kan vara värt att testa såna då!

Igårkväll så slängde jag ner ett gäng fluglarver från komposttunnan som fick kräla runt i kalciumet. Inte där idag så hoppas dem åts upp. Sen var det en hel del jord i vattenskålen så verkar som den tagit ett dopp.

Tror att du är mer rätt än den veterinären. Hoppas det går bra med den.